Što se može kuhati od lignji: brzo i ukusno

Kobeleva Elizabeta

Povijest stvaranja parfema, klasifikacija, sastav, sirovine za stvaranje parfema, savjeti za upotrebu.

Preuzimanje datoteka:

Pregled:

Stranica

1. Uvod…………………………………………………………………………………. 2
2. Glavni dio……………………………………………………………………………... 2

1. Povijest stvaranja parfumerije………………………………………………..……….. 3

1. Povijest stvaranja parfema………………………………………………......................... ..... 3
2. Klasifikacija aroma…………………………………………………………………. 5
3. Struktura arome …………………………………………………………………… 7
4. Sastav parfimerijskih kompozicija……………………………………………………. 7
5. Kompozicija parfema……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………

1. Sirovine životinjskog porijekla……………………………………………. 9
2. Sirovine biljnog porijekla………………………………………. jedanaest

1. Praktični dio…………………………………………………………………………. 16
2. Završni dio………………………………………………………………………… 16
3. Književnost…………………………………………………………………………………... 17
4. Prijave

№1………………………………………………………………………………………… 17

№2………………………………………………………………………………………… 17

№3………………………………………………………………………………………… 17

№4………………………………………………………………………………………… 17

1. UVOD

Parfem. Određeni parfemi - sadrže najveći postotak aromatskog sastava (od 15 do 30% ili više), otopljen u vrlo čistom alkoholu (96% vol.). Visok sadržaj ekstrakta daje parfemu mnogo veću trajnost i snagu u usporedbi s drugim vrstama parfemskih proizvoda. Visoka cijena parfemskih ulja na svjetskom tržištu, nažalost, čini parfem najskupljom mogućom kupnjom. Ali zadovoljstvo njihove upotrebe je veće: miris je višestruki i dublji, dizajn i bočica su ljepši, a parfemi u pravilu traju duže, jer je dovoljno samo nekoliko kapi da zadrže miris 5 ili više sati. Osim toga, parfemi rijetko imaju bočicu s raspršivačem i shodno tome se sporije troše. Jedini nedostaci kupnje parfema su cijena i neugodnost transporta (ako bočica nije sprej), ali općenito, ovo je, naravno, najsofisticiranija vrsta parfumerskih proizvoda.

Predmet proučavanja:sastojci parfemai njihov utjecaj na ljudsko zdravlje.

Predmet proučavanja:učenici 10., 11. razreda, kao i razne marke parfema.

Hipoteza: Pretpostavlja se da korištenje parfema ima pozitivan učinak na ljudski organizam.

Svrha studije:istražiti kemijski sastav različite vrste parfema i utjecaj njihovih komponenti na ljudski organizam.

Ciljevi istraživanja:

1. Saznajte više o povijesti stvaranja parfema.
2. Razmotrite klasifikaciju i kemijski sastav parfema.
3. Razviti i provesti anketu među učenicima od 9. do 11. razreda.

Metode istraživanja:proučavanje književnih izvora; ispitivanje; kemijski eksperiment.

2. GLAVNI DIO

2.1. Povijest stvaranja parfumerije

Je li se netko od vas ikada zapitao odakle potječe povijest parfema? Ispostavilo se da parfumerija i preduvjeti za njenu pojavu sežu u staru Grčku, pa čak i u stari Egipat. Tada su počeli razmišljati o svrsi mirisa, počeli su koristiti kominu i ekstrakte bilja, cvijeća i drugog korijenja.

Ali živimo u moderni svijet, pa mislim da bi svima bilo zanimljivo znati što se dogodilo s parfemima u dvadesetom stoljeću. Naravno, ženski i muški parfemi - sve se to uglavnom radi u Francuskoj. Upravo su zahvaljujući Francuzima žestoka pića postala više od samih žestokih pića. Ženski parfemi, parfumerija općenito, postali su važna komponenta imidža svake osobe. Sada nije važna samo aroma, već i boca, pakiranje. Imajte na umu da dizajneri rade na izradi ambalaže, a cijele tvornice stakla rade zajedno s parfumerima. Obrtnici kristala u Francuskoj izmišljaju i oživljavaju sve više ambalaže i bočica, zbog čega parfemi postaju sve ugodniji darovi.

Nedavno su se couturieri također zauzeli stvaranjem mirisa. Baveći se linijama odjeće, usput uspijevaju stvoriti najfinije arome i mirise. Sada možete kupiti parfem od poznatog couturier-a ili cijele modne kuće. Jedna od prvih modnih žena koja je lansirala vlastite mirise bila je Gabrielle Chanel 1921. Chanel je prvi parfem koji sadrži aldehide i razne sintetičke proizvode, zbog čega je njihov miris vrlo intenzivan. Muški parfem, parfeme za jači spol kasnije su također počeli razvijati mnogi couturieri.

Francuska parfumerija dosegla je vrhunac razvoja do 1950-ih. Postoje imena kao što su Lanvin, Schiaparelli, Carvin, Christian Dior, Nina Ricci, Givenchy. Slobodno se može reći da su u Francuskoj radili i rade najtalentiraniji parfimeri. Njihovi radovi, svi stvoreni parfemi su dizajnirani da mijenjaju raspoloženje onoga tko ih koristi i onih koji ih okružuju. Parfem je cijela kreacija i umjetnost na čijem stvaranju rade mnogi parfimeri.

U posljednje vrijeme izbor i paleta parfema je toliko bogata da će bez sumnje svatko odabrati jedan jedini miris za sebe. Parfem danas možete kupiti ne samo u specijalizirane trgovine, ali svi parfemi su u ponudi u online trgovini. Sve ovisi o vašem ukusu i željama.

2.2 Povijest stvaranja parfema

Parfemi su prvi put korišteni u starom Egiptu. Većina referenci na nju bila je povezana s bogovima i žrtvama. Pouzdano se zna da su se parfemi koristili u biblijsko doba - u Bibliji se nekoliko puta spominje korištenje aromatičnih ulja.

Riječ "parfem" koju danas koristimo dolazi odlat. per fumum , odnosno kroz dim. Parfumerija ili umjetnost izrade parfema započela je u staroj Mezopotamiji i Egiptu, a dalje se razvila u starom Rimu i Perziji.

Iako su parfemi i parfemi postojali iu Indiji, većina njihovih mirisa temeljila se na tamjanu. Najranija destilacija eteričnog ulja spominje se u Harshacharita tekstu napisanom u 7. stoljeću nove ere u sjevernoj Indiji. Također opisuje upotrebu mirisnog orlovskog ulja.

Prvi kemičar čije ime ostaje u povijesti bila je, očito, žena imenovanaTapputi , proizvođač parfema: spominje se na ploči s klinastim pismom iz drugog tisućljeća prije Krista u Mezopotamiji. Vršila je višekratnu destilaciju cvijeća, ulja i kalamusa s drugim aromatičnim tvarima.

Nedavno su arheolozi u Pyrgosu na Cipru otkrili nešto za što se vjeruje da je najstariji duh na svijetu. Parfemi su napravljeni prije više od 4000 godina. Parfem je otkriven u drevnoj radionici parfema. 60 nalaza, uključujući destilatore, posude za miješanje, lule i boce parfema, pronađeno je unutar 4000 četvornih metara. m. Ljudi u davna vremena koristili su bilje, cvijeće, kao i začine, bademe, korijander, mirtu, smole crnogoričnih stabala, bergamot.

Arapski kemičar al-Kindi (Alkindus) je u 9. stoljeću napisao knjigu o parfemima koju je nazvao "Knjiga kemije alkoholnih pića i destilacija". Sadrži više od stotinu recepata za aromatična ulja, meleme, aromatične vodice i imitacije skupih lijekova. U knjizi je također opisano 107 metoda i recepata za izradu parfema i opreme za izradu parfema, kao što je alembic destil, koji još uvijek nosi staro arapsko ime.

Perzijski liječnik i kemičar Avicena (Ibn Sina) uveo je proces ekstrakcije ulja iz cvjetova destilacijom, postupak koji se danas najčešće koristi. Prvo je eksperimentirao s ružama. Prije njegova otkrića, tekući parfemi bili su mješavine ulja i zgnječenog bilja ili latica koje su proizvodile jak miris. Ružina vodica bila je rjeđa i odmah je postala popularna. I sirovine i tehnike destilacije uvelike su utjecale na zapadnu parfumeriju i razvoj znanosti, posebice kemije.

Znanje o parfumeriji stiglo je u Europu već u 14. stoljeću dijelom zahvaljujući širenju islama. Mađari su prvi proizveli prve moderne parfeme. Napravljen od mirisnih ulja pomiješanih s alkoholom, prvi moderni parfem proizveden je 1370. godine za mađarsku kraljicu Elizabetu i bio je poznat diljem Europe kao mađarska voda. Umjetnost parfumerije cvjetala je tijekom renesanse u Italiji, au 16. stoljeću talijanske proizvode i dizajne odnio je u Francusku osobni parfumer Catherine de' Medici, René Florentine. Njegov laboratorij bio je tajnim prolazom povezan s njezinim odajama kako se usput ne bi mogle ukrasti formule. Francuska je brzo postala europsko središte proizvodnje parfumerije i kozmetike. Uzgoj cvijeća za parfumeriju, koji je započeo u 14. stoljeću, izrastao je u vodeću industriju na jugu Francuske. Tijekom renesanse parfeme su prvenstveno koristili imućni ljudi kako bi sakrili tjelesni miris koji je bio jak jer su se rijetko prali. Do 18. stoljeća oko Grassea su se uzgajale aromatične biljke kao sirovine za rastuću industriju parfema. I danas je Francuska središte proizvodnje i trgovine parfema.

2.3 Klasifikacija mirisa

Cvjetni

Vrlo uobičajena skupina koja kombinira skladbe u kojima je dominantna nota cvjetna aroma. Samostalno ili u buketu, s dodatnim notama - svježim, voćnim ili šumskim. Važno je zapamtiti da cvjetni parfemi s istim imenom, kreirani od strane različitih parfimera, drugačije mirišu i imaju različite nijanse. To je zbog različitog individualnog stava parfimera prema pojedinom mirisu, ovisno o ukusu i osobnosti parfimera. Mirisi u ovoj obitelji uključuju ljubičicu, karanfil, ružu, gardeniju, ljiljan, tuberozu, narcis. Ovaj popis je daleko od potpunog, jer je svijet cvijeća ogroman, a svaki cvijet može postati osnova mirisa. Primjeri najpoznatijih cvjetnih mirisa su Gucci Envy, Carolina Herrera 212 Silver, Angel Schlesser by Angel Schlesser, Christian Lacroix Eau Florale i Kenzo L eau Par Kenzo.

orijentalni

Orijentalna skupina mirisa sadrži najčešće note jasmina, gardenije, mandarine, frezije, a završne note su nijanse sandalovine, mošusa, jantara i marelice. Orijentalni mirisi često sadrže egzotično cvijeće i začine, što tim mirisima daje neobičan i sunčano slatki okus svojstven Istoku. Poznati istočnjački mirisi su Chanel coco, Michel Klein Insomny O2, Narciso Rodriguez For Her, Lolita Lempicka L De Lolita Lempicka i Serge Lutens Arabie.

drvenast

Ova obitelj sadrži mirise sandalovine, ružinog grma, cedra, vetivera. Drvena podfamilija je skupina morskih drvenih mirisa, koja uključuje mirtu, mošus i plavi iris. Drvenasti mirisi uključuju Issey Miyake leau Dissey Summer Glimmer Fragrance, Yves Saint Laurent Kouros Tattoo Collector, Davidoff Cool Water Deep Sea Scents And Sun, Lacoste Lacoste Pour Homme, Chanel Chance i Paco Rabanne XS Extreme.

Citrusi

Ništa ne okrepljuje i ne daje snagu kao arome obitelji citrusa. Ovi mirisi sadrže limun, mandarinu, grejpfrut i bergamot. Ovi mirisi su laganog i svježeg karaktera i osmišljeni su da razvesele svog vlasnika. Poznati su mnogi citrusni mirisi, ali navest ćemo one najpoznatije: Louis Feraud Feraud Sunshine Eau Dete, Masaki Matsushima Mat Orange, Christian Dior Pure Poison, Mandarina Duck Mandarina Duck Man, Armand Basi Armand Basi In Blue i Sergio Tacchini O-Zone Žena.

Fougère ili paprat

Ova grupa je dobila ime davne 1882. godine, kada je suvlasnik Houbiganta Paul Parke kreirao miris Fougere Royale, što u prijevodu znači "Kraljevska paprat". Ovaj je miris postao prototip svih fougere mirisa. Parke je koristio nedugo prije sintetiziranu tvar kumarin, koja podsjeća na aromu svježe pokošenog sijena. Kombinacija sintetskog kumarina, lavande i hrastove mahovine najčešće čine osnovu fougere mirisa. Naravno, fougere mirisi nemaju nikakve veze s paprati, koja zapravo ni na što ne miriše, ali se tako zove zbog svoje sintetičke komponente. Poznati mirisi ove obitelji su Davidoff Cool Water Woman Frozen Fragrance, Sarah Jessica Parker Covet, Hugo Boss Hugo Boss No. 1, Ralph Lauren Polo Blue, Paco Rabanne Eau Paco Rabanne.

Chypre

Mirisi u ovoj skupini imaju čiste, svježe, blago gorke mirise, uključujući note kao što su kadulja, cistus, labdanum, hrastova mahovina, pačuli, bergamot i smole. Ime obitelji dolazi s otoka Cipra, a prvi ga je upotrijebio Francois Cotty izdavši istoimeni parfem davne 1917. godine. Mirisi ove obitelji uključuju: Christian Dior Miss Dior, Jacomo Jacomo For Her, Paco Rabanne Ultraviolet Aquatic Plastic, Carolina Herrera 212 On Ice Men, Michael Jordan Michael Jordan. Još jednom želimo napomenuti da smo dali samo kratak pregled glavnih obitelji. Zapravo, potpuna klasifikacija mirisa je opsežna. Osim obitelji, mirisi se dijele i na podskupine, karakteri mirisa također imaju klasifikaciju, osim toga, svijet parfumerije se ubrzano razvija zbog čega se stalno pojavljuju nove podvrste mirisa, a događa se i da je teško unijeti novi miris u postojeće okvire. Ipak, naš pregled obitelji mirisa pomoći će vam da pronađete upravo onaj miris koji ste tako dugo tražili.

2.4 Struktura arome

Kompozicije klasičnih parfema sastavljene su po principu trijade: „početna nota“, „srčana nota“ i „završna nota“. S vremenom se te tri note izmjenjuju, a karakter mirisa se mijenja - ponekad se kaže da se miris "otvara".

"Gornja nota" ili "glava" mirisa pojavljuje se odmah nakon nanošenja parfema i ostaje čista oko 10 minuta. Gornja nota sastoji se od parfemskih materijala koji brzo isparavaju poput citrusa i biljnih nota.

Nakon otprilike 30 minuta dolazi vrijeme "srčane note", koja ostaje na koži nekoliko sati. Ovo je glavni i karakterističan miris. Ovu notu čine materijali relativno sporog isparavanja, koji se miješaju u sastavu, nadopunjujući i zasjenjujući jedni druge.

Nakon 12 sati, ono što ostaje je "završna nota" ili "bazna nota", koja se ponekad naziva i "rep" mirisa. Neće se promijeniti dok miris ne nestane. Osnovnu notu parfema određuju tvari s najmanjom stopom isparavanja, koje se najduže zadržavaju na koži. Odjeća, posebno vunena, poprskana parfemom, ponekad može zadržati miris bazne note i po nekoliko mjeseci.

2.5 Sastav parfemskih kompozicija

Za pripremu parfumerijskih sastava koristi se više od tri stotine prirodnih i sintetskih aromatičnih tvari dobivenih iz biljnih, životinjskih i kemijskih sirovina.

U prosjeku, sastav uključuje od 15 do 60 ili više različitih aromatičnih tvari. Obično je sastav 10-25% težine parfema, u nekim parfemima - do 50%.

Mirisi

Sirovine za mirisepovrće porijekla su prvenstveno laticeboje , voće , ostavlja , korijenje bilje nosači etera . Od njih se destilacijom vodenom parom i ekstrakcijomesencijalna ulja ili s daljnjim zgušnjavanjem "cvjetni ruž".Ružičasta , korijandar , ulje sandalovine koriste se kao samostalni mirisi. Kao infuzije koriste se listovi pačulija, sjemenke korijandera, hrastova mahovina. U pravilu, glavne su tvari biljnog podrijetlaaromatičan puno žestokih pića.

Mirisi životinjskog podrijetla koriste se samo u obliku infuzije za fiksiranje arome. To uključujeambra , mošus , kastoreum i cibet . Sirovine životinjskog podrijetla su skuplje od ostalih komponenti, ali njihova prisutnost ili odsutnost određuje razinu kvalitete parfema.

Kemijski proizveden od tvari biljnog podrijetlasintetičkih mirisa . Kao sirovine za njihovu proizvodnju npr.korijandar , sasafrasovoe , ulje anisa . To vam omogućuje da dobijete okuse koji nemaju analoge u prirodi.

Otapalo

Kao univerzalniotapalo koristi se etanol vrlo visoka koncentracija (do 96%). Nedavno otkriveno i malo poznato, ali vrlo učinkovito otapalo za parfeme kao što je Maskulon (mješavina etilnog alkohola i koncentrirane infuzije plućnjaka i valerijane)

Boje

Koristi se u proizvodnji parfemabojila . Dodaju se kako bi parfemskoj tekućini dali potrebnu količinuboje , što obično ne utječe na njegova aromatična svojstva. Boje se dodaju u obliku vodenih otopina.

2.6 Sastav parfema

Što biste rekli da znate da se od šarmantnog dabra može dobiti vaš omiljeni miris ili da veći miris dugujete trbušnoj vrećici mošusnog mošusnog jelena? Smirite se, uporaba ovih proizvoda, koja je postojala prije nekoliko godina, sada je strogo kontrolirana i usklađena s problemom opstanka vrsta. Međutim, oni zaslužuju pozornost kako bi se cijenio doprinos sintetičkih mirisa i razumjela njihova uloga u sastavu mirisa.

Naravno, cvijeće se najčešće koristi u parfumeriji, ali nije ograničeno samo na njih. Neki dijelovi biljaka u svakodnevnom životu namijenjeni za druge svrhe ne prolaze nezapaženo kod parfimera.

Danas je veza između cvijeća i parfema očita svima, ali korištenje svijeta cvijeća u parfumeriji nije počelo odmah. Ljudi su morali pokazati čuda mašte i hrabrosti da u boci ponove "duh biljke" u svoj njegovoj šarmantnoj svestranosti.

Ako ekstrakcija nekih cvjetova i biljaka nije moguća, onda se iz njihova korijena dobivaju izvrsna ulja. Parfimeri ih koriste u mnogim kombinacijama.

Parfem je aromatična kompozicija koja se sastoji od različitih omjera esencijalna ulja. Jednostavnim riječima, parfemi se sastoje od alkohola, kojem se dodaju različiti ekstrakti i fiksativ, koji je u pravilu prirodnog podrijetla. Postotni sastav je obično sljedeći: 15 - 20 posto je sastav parfema, koji je otopljen u alkoholu 90 posto. Ove se mješavine smatraju najkoncentriranijima, u inozemstvu ih nazivaju i parfemima.
Parfem je najskuplji parfumerijski užitak. Budući da proizvođači često dodaju takve skupe esencije u njihov sastav, koje su napravljene od cvjetnih vrsta ili vrlo rijetkih ili skupih vrsta. Ova vrsta parfumerije smatra se najupornijom, jer je njihova aroma vrlo koncentrirana.

2.6.1 Sirovine životinjskog podrijetla

Ambra

Kit sjemenjak izbacuje stvrdnuti mirisni produkt nastao u crijevima, koji se zove ambra. Ne treba ga brkati s fosiliziranom smolom bez mirisa koja se koristi u proizvodnji nekog nakita. Beru ga ribari na moru ili prolaznici na plažama, ambra nestaje iz klasičnog proizvodnog ciklusa i rijedak je proizvod koji se koristi u skupim parfemima.

Castoreum
Endokrine žlijezde dabra luče uljastu tvar kastoreum kojom dabar natapa svoje krzno kako bi ga zaštitio. Karakterističan miris kastoreuma koristi se u chypre kompozicijama s notama kože i duhana.

Castoreum - mirisna izlučevina dviju unutarnjih žlijezda dabra, to je uljasta sjajna tvar kojom životinja podmazuje svoje krzno kako bi ga zaštitila od vanjskih nadražaja. Dabar je rasprostranjen u Sjevernoj Americi, Kanadi i Rusiji. Težina vrećica je oko stotinu grama, a veličina ovisi o starosti životinje. Castoreum je izvrstan fiksator u parfemskim kompozicijama. Koristi se kao alkoholna infuzija zdrobljenih vrećica, ili izravno kao rezinoid ili absolut. Castoreum stvara toplu, animalnu notu, blisku mirisu kože, a parfimeri ga koriste u orijentalnim, chypre kompozicijama, kao iu muškim parfemima.

Mošus
Žlijezda mužjaka mošusa sadrži zrnca mošusa. Korišten kao infuzija, mošus daje parfemu senzualnu notu.

U parfumeriji, mošus je mirisna tajna koja se dobiva iz žlijezda mužjaka mošusnog jelena. Žlijezda izgleda kao okrugla ili ovalna vrećica promjera od 3 do 8 cm, smještena ispod kože u abdomenu. Mošusni jelen, vlasnik mošusa, je preživač iz porodice srna. Nalazi se na visokim visoravnima Azije (na Himalaji, u srednjoj Aziji). Životinja koja izgleda poput običnog malog srndaća teškog 10 kg svoj teritorij obilježava mirisnom tajnom. Radi zaštite vrste zabranjen je lov na nju, a izvoz mošusa je strogo reguliran. Ranije, da bi se dobile žlijezde mošusa, bilo je potrebno ubiti ga. Tada su ih pokušali uzgojiti, no u zatočeništvu je prestalo lučenje. Najbezazleniji način bio je staviti životinju u kavez tijekom sezone parenja, kada se pusti mošus, eutanazirati je, ostrugati vrećice i pustiti. Za dobivanje 1 kg mošusa potrebno je oko 40 vreća. Mošus u zrnu izvađen iz vrećice je tvar jakog amonijačnog, zagušljivog mirisa, izvana sličnogmljevena kava . Nakon sazrijevanja u obliku alkoholne infuzije, miris dobiva životinjsku senzualnu notu, dajući parfemu punoću. Mošus je bio vrlo popularan u grčkoj i rimskoj antici, a kasnije iu renesansi, kada je zajedno s jantarom i tamjanom bio omiljeni proizvod parfimera; danas se praktički više ne koristi. Parfimeri su prirodni mošus zamijenili sintetičkim mošusima koji su puno jeftiniji.

Cibet
Viverra živi u Etiopiji. U blizini spolnih žlijezda ima vrećicu u kojoj se stvara tvar slična masti s jakim životinjskim mirisom koja se koristi u parfumeriji.

Sivet - izlučivanje endokrinih žlijezda male životinje iz obitelji viverrida težine oko 20 kg. Životinje žive u jugozapadnim pokrajinama Etiopije, gdje se sve više uzgajaju. U blizini spolnih žlijezda imaju polumjesečastu vrećicu iz koje se izlučuje tajna - bež ili smeđa masna meka masa vrlo jakog mirisa: dobiva se struganjem vrećice. Kada se pomiješa s drugim komponentama parfemskih kompozicija, tvar gubi oštrinu mirisa i daje parfemu nijanse životinjske topline i senzualnosti.

2.6.2 Biljne sirovine

CVJETOVI, LATICE, PUPULJCI I PUPULJCI

Ruža
Više od tri tisućljeća poznavatelji aroma od svih cvjetova biraju upravo ružu. Homer spominje ružino ulje dobiveno namakanjem latica u maslinovo ulje, kojim je Afrodita namazala Hektorovo tijelo. Islamska parfumerija je bila prva u destilaciji ružinih latica iz Damaska. Perzijski grad Shiraz poznat je od 8. stoljeća po svojoj Ružina vodica, koji se izvozio sve do 17. stoljeća. u Europu, Indiju i Kinu. Osim kuhara i farmaceuta ružičasta voda također su cijenili zapadni parfimeri od renesanse do 19. stoljeća. Perzijski sultani nadmašili su sve popunjavajući svoje madrace dragocjenim laticama. Od stotina poznatih vrsta ruža, u parfumeriji se koriste dvije botaničke sorte: Rosa centifolia, koja se naziva May ili Provence, raste u Grasseu i Maroku, i Rosa damascena, koja se uzgaja u Bugarskoj i Turskoj. Od ruže centifolia u Grasseu dobiva se beton tretiranjem latica ekstrakcijom hlapljivim otapalima, a zatim apsolutnim uljem. Centifolia iz Maroka, turska damascena obrađuju se i otapalima i parom, a potonja metoda omogućuje ekstrakciju eteričnog ulja. Što se tiče bugarske ruže damaske, ona se podvrgava samo parnoj obradi. Branje ruža vrlo je delikatna stvar. Najgori neprijatelj u ovom slučaju je sunce, jer. na vrućini je aroma jača, ali ne tako delikatna. Zato, ruže pucaju u zoru, cvijet za cvijetom, što prije. Najveća količina hlapljivih tvari u cvijetu se skupi negdje u pola devet ujutro. Iskusan radnik dobiva od 5 do 8 kg latica na sat, a najaktivniji dobivaju i do 50 kg dnevno. Ako vam se ova brojka čini prevelikom, onda morate znati da je za jedan kilogram eteričnog ružinog ulja potrebno 5 tona cvjetova! Od onoga što se ubere po satu dobije se nešto više od 1 grama eteričnog ulja. Ulje se sastoji od gotovo 300 spojeva, od kojih je neke teško identificirati. To može poslužiti kao objašnjenje činjenice da unatoč uspjehu sinteze još nije bilo moguće u potpunosti kopirati ovu složenu prirodnu mješavinu. No, nećemo se žaliti, jer osim prekrasnih plantaža zasađenih ružama koje oduševljavaju naše oči, naše čulo mirisa osjeća ukusne mirise, poput parfema Joy Jeana Patoua ili prekrasnog Pariza Yvesa Saint Laurenta.

Rosa centifolia ili svibanjska ruža, jedna od dvije vrste ruža, koristi se u parfumeriji.
Od njega se svake godine dobije nekoliko kilograma apsolutnog ulja, najskupljeg u parfumeriji.

U Grasseu se majska ruža bere jednom godišnje u trajanju od tri tjedna.
Berba je kao berba grožđa: godina je rodna i nije baš dobra.

Jasmin
Cvjetni, topli, životinjski, začinski, voćni: popis mirisa jasmina je beskrajan.

U Grasseu, gdje svo cvijeće ima svoje ime,
Jasmin se jednostavno naziva "cvijet".
Vrsta koja se koristi u parfumeriji je jasmin grandiflorum. Izvorno vjerojatno iz središnje Azije i Perzije, ovo se drvo pojavilo u Grasseu oko 1560. zahvaljujući španjolskim pomorcima.
Danas je u Grasseu ostalo samo nekoliko plantaža manjih od 10 ha; čak i tako poznatim tvrtkama kao što su Patou i Chanel teško je pregovarati s poljoprivrednicima koji posebno uzgajaju jasmin za svoje skladbe.
Jasmin raste i u Egiptu, Italiji, Maroku i Indiji, gdje je ručni rad jeftiniji. Jasmin je ljetno cvijeće i cvate od kolovoza do listopada. Ako je danas proizvodnja jasmina mala, onda je početkom stoljeća iznosila 200 tona godišnje, a između 1930. i 1940. dosegla je čak gotovo 2 tisuće tona. Kad znate da vam je potrebno 8 tisuća cvjetova da biste dobili 1 kg jasmina, teško možete zamisliti koliko je rada i sadnica potrebno za njihov uzgoj. Kao i ruža, jasmin se bere prije izlaska sunca iz straha da rosa i vrućina ne pokvare dragocjeno bijelo cvijeće. Cvjetovi se beru tako da se bere jedan po jedan. Dobar berač ubere oko 700 grama jasmina na sat. Zatim, što je prije moguće, cvijeće se šalje u tvornicu, prerađuje se ekstrakcijom. Za 1 kg apsolutnog ulja potrebno je 750 kg cvjetova. U tridesetima su neki parfemi sadržavali do 10% apsolutnog ulja jasmina, danas je ta brojka smanjena: u najboljem slučaju, njegov sadržaj je 1-2%. Od svih bijelih cvjetova, jasmin se najviše koristi u parfumeriji. Prema kreatorima-parfimerima, poznati parfemi ne mogu postojati bez jasmina. Zahvaljujući njemu pojavili su se klasični mirisi kao što su bezvremenski Chanel No. 5, Joy Patou, Agröde Lanvin, Fleur de fleurs by Nina Ricci ili First, Van Cleef.

Jasmin se bere u zoru. To je tako krhki cvijet
da se sakupi samo 700 grama na sat.
A za jedan kilogram jasmina potrebno je oko 8 tisuća cvjetova!

Tuberoza
Cvijet opojnog mirisa, Polianthes tuberosa ili tuberoza, porijeklom je iz Meksika. U Francusku je donesena u 17. stoljeću za uzgoj u Grasseu. Tuberoza se posebno svidjela na dvoru Kralja Sunca, kada su ljepotice njome ukrašavale svoje steznike. Danas većina proizvodnje dolazi iz države Karnataka u jugoistočnoj Indiji, gdje cvjeta tijekom cijele godine. Miris mu je snažan, topao, balzamičnog prizvuka. U parfumeriji se koristi za kompozicije orijentalnog tipa, poput Poisona Christiana Diora.

Tuberoza cvjeta tijekom cijele godine u Karnataki, državi na jugoistoku Indije.
Međutim, cvijeće sakupljeno u srpnju i kolovozu ima
najcjelovitija paleta okusa.

Narcis
Planinski cvijet nezaboravnog mirisa, raste na livadama Jure, Alpa i Centralnog masiva. U Francuskoj postoji desetak vrsta narcisa (jonquil). U parfumeriji koriste Narcissus poeticus, prilično rijetku vrstu koja cvate u svibnju. Lišće, stabljike i cvjetovi tretiraju se ekstrakcijom otapalom. Dobiveno absolutno ulje nalikuje mirisu cvijeta, s nešto zelenijom notom zbog obrade stabljike. Ovo je vrlo skup proizvod: za 1 kg cvjetova plaća se 10 franaka, a za 1 kg apsolutnog ulja potrebno je 1200 kg cvjetova. Miris dobivenog ulja je vrlo intenzivan.

Narcis, koji se koristi u parfumeriji, raste na visini od tisuću metara
iznad razine mora. Iz cvijeta i stabljike dobiva se apsolutno ulje koje
Jako se dobro slaže s notama zelenila i životinjskim mirisima.

Mimoza
Domovina mimoze je Australija, ali se savršeno ukorijenila u Francuskoj. Od kraja siječnja do početka ožujka pokriva masive Alpes-Maritimes i Vara, kojima daje lijepu ljetnu boju. Zapravo, zlatne kuglice se ne sastoje od latica, već od prašnika, što objašnjava njihovu krhkost. Nemoguće je sačuvati mimozu odrezanu prije više od 24 sata. Obrađuju se cvjetovi i listovi, te se dobije apsolutno ulje koje podsjeća na aromu samog cvijeta, mekano i "škakljivo". Ovaj cvijet vole Anglosaksonci, ali nikada nije korišten za stvaranje glavnih nota u skladbama.

To je zimski cvijet bez latica. Miris mimoze izuzetno se rijetko koristi.
kao glavna nota u parfemu. Njegovo apsolutno ulje s toplim, puderastim i
cvjetni raspon aroma uključen je u kompozicije s cvjetnim mirisom.
narančin cvijet
Ovo je cvijet čednosti, prema tradiciji Grassea, vijenci od njega daju se mladencima koji se vjenčaju tijekom njegovog cvatnje, u travnju-svibnju. Ovo je cvijet Citrus aurantium amara, tj. gorka naranča, drvo porijeklom iz južne Kine, doneseno na Mediteran tijekom rimskog doba. Destilacijom cvjetova dobiva se eterično ulje koje se naziva neroli. Voda koja ostane nakon ovog tretmana je poznata voda od narančinog cvijeta. Također možete dobiti apsolutno ulje iz narančinih cvjetova ekstrakcijom otapalom. Prinos ulja je premali: 1 kg nerolija jedva se dobije od tone cvjetova. Lišće i grane gorke naranče također se prerađuju i dobiva se eterično ulje koje se naziva petitgrain, a nakon obrade (cijeđenja) kore naranče dobiva se ulje koje se zove bigarade.

Eterično ulje neroli dobiva se iz cvjetova gorke naranče.
nazvan po vojvotkinji Orcini de neroli, koja se divila ovom mirisu u 16. stoljeću.
Neroli je proizvod čistog, svježeg mirisa, s blagom toplinom
i životinjske nijanse, osnova mnogih kolonjskih voda.

Lavanda
Neraskidivo povezana s Provansom, ali i mirisom čistoće koji dolazi iz proizvoda za pranje rublja, lavanda više nije u modi za parfumerije. Nepravedna sudbina lavande, biljke zanimljive mirisne palete. Pogrešno se vjeruje da je za ljepotu kolovoških brežuljaka Luberona i visoravni Manosca zaslužna lavanda, zapravo njezin hibrid: lavandin. Prava lavanda koja se koristi u parfumeriji je niža, s tanjom stabljikom, cijena joj je viša. Raste u Alpama na nadmorskoj visini od tisuću metara, ali je posebno česta u Velikoj Britaniji. Početkom stoljeća Britanci su kreirali dvije prekrasne kreacije koristeći notu lavande; je engleski Iavender, Atkinson (1910), koja je bila prva toaletna voda za

muškarci i staroengleska lavanda, Yardley (1913.), apsolutno neophodan dodatak britanskom tvidu. Kasnije ih je zamijenio Caron Pour un homme (1934). Danas je jasno da se parfimeri više ne bi usudili izbaciti parfeme s karakterističnim mirisom lavande, neizostavno vezanim uz miris opranog rublja, no lavanda se koristi u muškim toaletnim vodama za početnu mirisnu notu koja daje svježinu kompoziciji. .

Vrlo popularna početkom stoljeća, lavanda se više gotovo i ne koristi.
u parfemima zbog široke upotrebe u deterdžentima i osvježivačima zraka.

KORIJENI I KORIJENI

Iris
Od 300 poznatih vrsta irisa, parfumeri su zainteresirani samo za dvije: Iris pallida i Iris florentina, koje se uglavnom uzgajaju u Maroku i regiji Firence. Njihovi se rizomi koriste u parfumeriji. Miris ulja razlikuje se od mirisa cvijeta i ima karakterističnu osobinu: nakon obrade rizoma podsjeća na aromu ljubičice. Od razdoblja sadnje rizoma do žetve moraju se računati tri godine. Za sušenje i postizanje najpunijeg okusa potrebne su još tri godine. Korijenje se zdrobi, potopi u vodu i destilira. Od jedne tone perunike dobije se 2 kg izuzetno skupog eteričnog ulja. Aroma ovog prekrasnog proizvoda je suptilna i vrlo jaka. Stvara dugotrajnu cvjetnu i drvenastu notu koja podsjeća na rižin prah naših prabaka. Kada se govori o mirisu perunike, misli se na miris ulja iz rizoma perunike.

Za parfumeriju su zanimljivi rizomi irisa.
Najbolji se uzgajaju u Firenci, gdje se suše.
Od ostalih biljaka koje koriste rizome izdvajamo ginseng (Zingiber officinale), uzgaja se u Kini, Indiji, Liberiji i Jamajci. Koristi se uglavnom u kulinarstvu, ali u parfumeriji se koristi ulje dobiveno destilacijom. Ljupčac (Levisticum officinale) je visoka biljka koja se uzgaja još od Rimljana. Njegovo se korijenje destilira kako bi se dobilo ulje snažnog i toplog mirisa koje čini čuda u drvenastim, orijentalnim i začinskim kompozicijama. Parfimeri su također koristili korijenje odoljen (Valeriana officinalis) i korijena castus , izvezene iz Kašmira, koje nakon destilacije daju ulje s izraženom životinjskom nijansom mirisa, no tada je zakon zabranio njihovu upotrebu. Konačno, vetiver , botanički naziv - Andropogon squarrosus - ali Indijanci ga zovu Kus Kus, ovo je žitarica, koja se uglavnom uzgaja na Haitiju, Indiji, Indoneziji i otoku Reunion. Njegovo korijenje destilacijom daje eterično ulje, koje se ne koristi samo u parfemima, već i za dobivanje vetiveril acetata.

LIŠĆE, BILJE I STABLJIKE
Geranija
Od 250 sorti geranija, parfumerija je odabrala samo tri, uzgojene na visokim ravnicama otoka Reunion i na obalama delte Nila u Egiptu. Eterično ulje geranija, dobiveno destilacijom vodenom parom, daje kompoziciji vrlo ugodnu cvjetnu nijansu. Posebnost ovog ulja je u tome što sadrži kemijske spojeve koji se nalaze u eteričnom ulju ruže, a kompozicijama daje notu ruže.

U parfumeriji se ne koriste cvjetovi, već listovi geranija.
Najviše raste na otoku Reunion iu Egiptunajbolje sorte geranija, različite od onihkoje krase naše vrtove
Pačuli
Poznati "flower power" hipijevski miris 70-ih duguje ulju pačulija koje se dobiva iz osušenog lišća Pogostemon cablin uzgojenog u Indoneziji. Pačuli ima vrlo neobičan miris, kamforast, zemljan i drvenast u isto vrijeme.
ljubičica
Koriste se listovi ljubičice (Viola odorata). Ekstrakcija otapalom daje apsolutno ulje cvjetnog mirisa i jake zelene note. Ljubičasta je bila vrlo široko korištena na početku moderne parfumerije (Vera Violetta, Roger i Galle, 1892., Violette pourpre, Houbigan, 1907.). Trenutno se često koristi kao fiksativ za druge komponente.

3. Praktični dio

U anketi su sudjelovali učenici 9-11 razreda.Tijekom istraživanja anketirano je 47 osoba.

Iz dobivenih podataka većina učenika koristi parfeme. To ukazuje na to da studenti brinu o svom izgledu.

4. Završni dio

Na temelju rezultata studije mogu se izvući sljedeći zaključci:

• Njihova trajnost ovisi o sastavu parfema.
• Potrebno je odabrati parfeme s mirisom koji vam odgovara.

5. Književnost

• Internet resursi
• Časopisi o parfemima.

6. Prijave

№1

1. Koristite li alkoholna pića?
2. Koje brendove parfema preferirate?
3. Koji okus preferirate?

Naslovi slajdova:

Kemijski sastav parfema. Ispunila učenica 8 "A" razreda Kobeleva Elizaveta

Svrha istraživanja: proučavanje kemijskog sastava različitih vrsta parfema i učinak njihovih komponenti na ljudski organizam. Predmet istraživanja: učenici 10., 11. razreda, kao i razne marke parfema.

Ciljevi istraživanja: Proučiti povijest stvaranja parfema. Razmotrite klasifikaciju i kemijski sastav parfema. Razviti i provesti anketu među učenicima od 9. do 11. razreda.

Povijest parfumerije Je li se netko od vas ikada zapitao odakle potječe povijest parfema? Ispostavilo se da parfumerija i preduvjeti za njenu pojavu sežu u staru Grčku, pa čak i u stari Egipat. Tada su počeli razmišljati o svrsi mirisa, počeli su koristiti kominu i ekstrakte bilja, cvijeća i drugog korijenja. Ali živimo u modernom svijetu, pa mislim da bi svima bilo zanimljivo znati što se dogodilo s parfemima u dvadesetom stoljeću. Naravno, ženski i muški parfemi - sve se to uglavnom radi u Francuskoj. Upravo su zahvaljujući Francuzima žestoka pića postala više od samih žestokih pića. Ženski parfemi, parfumerija općenito, postali su važna komponenta imidža svake osobe. Sada nije važna samo aroma, već i boca, pakiranje. Imajte na umu da dizajneri rade na izradi ambalaže, a cijele tvornice stakla rade zajedno s parfumerima. Obrtnici kristala u Francuskoj izmišljaju i oživljavaju sve više ambalaže i bočica, zbog čega parfemi postaju sve ugodniji darovi.

Povijest parfumerije Nedavno su se modni dizajneri također uključili u stvaranje mirisa. Baveći se linijama odjeće, usput uspijevaju stvoriti najfinije arome i mirise. Sada možete kupiti parfem od poznatog couturier-a ili cijele modne kuće. Jedna od prvih modnih žena koja je lansirala vlastite mirise bila je Gabrielle Chanel 1921. Chanel je prvi parfem koji sadrži aldehide i razne sintetičke proizvode, zbog čega je njihov miris vrlo intenzivan. Muški parfem, parfeme za jači spol kasnije su također počeli razvijati mnogi couturieri. Francuska parfumerija dosegla je vrhunac razvoja do 1950-ih. Postoje imena kao što su Lanvin, Schiaparelli, Carvin, Christian Dior, Nina Ricci, Givenchy. Slobodno se može reći da su u Francuskoj radili i rade najtalentiraniji parfimeri. Njihovi radovi, svi stvoreni parfemi su dizajnirani da mijenjaju raspoloženje onoga tko ih koristi i onih koji ih okružuju. Parfem je cijela kreacija i umjetnost na čijem stvaranju rade mnogi parfimeri. U posljednje vrijeme izbor i paleta parfema je toliko bogata da će bez sumnje svatko odabrati jedan jedini miris za sebe. Parfem danas možete kupiti ne samo u specijaliziranim trgovinama, već su svi parfemi u ponudi u online trgovini. Sve ovisi o vašem ukusu i željama.

Povijest stvaranja parfema Prvi put parfumerija je korištena u starom Egiptu. Većina referenci na nju bila je povezana s bogovima i žrtvama. Pouzdano se zna da su se parfemi koristili u biblijsko doba - u Bibliji se nekoliko puta spominje korištenje aromatičnih ulja. Riječ "parfem", koju danas koristimo, dolazi od lat. per fumum, odnosno kroz dim. Parfumerija ili umjetnost izrade parfema započela je u staroj Mezopotamiji i Egiptu, a dalje se razvila u starom Rimu i Perziji. Iako su parfemi i parfemi postojali iu Indiji, većina njihovih mirisa temeljila se na tamjanu. Najranija destilacija eteričnog ulja spominje se u Harshacharita tekstu napisanom u 7. stoljeću nove ere u sjevernoj Indiji. Također opisuje upotrebu mirisnog orlovskog ulja. Prva kemičarka čije je ime ostalo u povijesti bila je očito žena po imenu Tapputi, izrađivač parfema: ona se spominje na klinastoj pločici iz drugog tisućljeća prije Krista u Mezopotamiji. Vršila je višekratnu destilaciju cvijeća, ulja i kalamusa s drugim aromatičnim tvarima. Nedavno su arheolozi u Pyrgosu na Cipru otkrili nešto za što se vjeruje da je najstariji duh na svijetu. Parfemi su napravljeni prije više od 4000 godina. Parfem je otkriven u drevnoj radionici parfema. 60 nalaza, uključujući destilatore, posude za miješanje, lule i boce parfema, pronađeno je unutar 4000 četvornih metara. m. Ljudi u davna vremena koristili su bilje, cvijeće, kao i začine, bademe, korijander, mirtu, smole crnogoričnih stabala, bergamot.

Povijest stvaranja parfema Arapski kemičar al-Kindi (Alkindus) je u 9. stoljeću napisao knjigu o parfemima koju je nazvao "Knjiga kemije alkoholnih pića i destilacija". Sadrži više od stotinu recepata za aromatična ulja, meleme, aromatične vodice i imitacije skupih lijekova. U knjizi je također opisano 107 metoda i recepata za izradu parfema i opreme za izradu parfema, kao što je alembic destil, koji još uvijek nosi staro arapsko ime. Perzijski liječnik i kemičar Avicena (Ibn Sina) uveo je proces ekstrakcije ulja iz cvjetova destilacijom, postupak koji se danas najčešće koristi. Prvo je eksperimentirao s ružama. Prije njegova otkrića, tekući parfemi bili su mješavine ulja i zgnječenog bilja ili latica koje su proizvodile jak miris. Ružina vodica bila je rjeđa i odmah je postala popularna. I sirovine i tehnike destilacije uvelike su utjecale na zapadnu parfumeriju i razvoj znanosti, posebice kemije. Znanje o parfumeriji stiglo je u Europu već u 14. stoljeću dijelom zahvaljujući širenju islama. Mađari su prvi proizveli prve moderne parfeme. Napravljen od mirisnih ulja pomiješanih s alkoholom, prvi moderni parfem proizveden je 1370. godine za mađarsku kraljicu Elizabetu i bio je poznat diljem Europe kao mađarska voda. Umjetnost parfumerije cvjetala je tijekom renesanse u Italiji, au 16. stoljeću talijanske proizvode i dizajne odnio je u Francusku osobni parfumer Catherine de' Medici, René Florentine. Njegov laboratorij bio je tajnim prolazom povezan s njezinim odajama kako se usput ne bi mogle ukrasti formule. Francuska je brzo postala europsko središte proizvodnje parfumerije i kozmetike. Uzgoj cvijeća za parfumeriju, koji je započeo u 14. stoljeću, izrastao je u vodeću industriju na jugu Francuske. Tijekom renesanse parfeme su prvenstveno koristili imućni ljudi kako bi sakrili tjelesni miris koji je bio jak jer su se rijetko prali. Do 18. stoljeća oko Grassea su se uzgajale aromatične biljke kao sirovine za rastuću industriju parfema. I danas je Francuska središte proizvodnje i trgovine parfema.

Kemijski sastav parfema Parfem je aromatična kompozicija koja se sastoji od različitih udjela eteričnih ulja. Jednostavnim riječima, parfemi se sastoje od alkohola, kojem se dodaju različiti ekstrakti i fiksativ, koji je u pravilu prirodnog podrijetla. Postotni sastav je obično sljedeći: 15 - 20 posto je sastav parfema, koji se otapa u 90 postotnom alkoholu. Ove se mješavine smatraju najkoncentriranijima, u inozemstvu ih nazivaju i parfemima. Parfem je najskuplji parfumerijski užitak. Budući da proizvođači često dodaju takve skupe esencije u njihov sastav, koje su napravljene od cvjetnih vrsta ili vrlo rijetkih ili skupih vrsta. Ova vrsta parfumerije smatra se najupornijom, jer je njihova aroma vrlo koncentrirana.

Aroma varijante Floral Vrlo česta skupina koja kombinira kompozicije u kojima je dominantna nota cvjetne arome. Samostalno ili u buketu, s dodatnim notama - svježim, voćnim ili šumskim. Orijentalni Orijentalna grupa mirisa sadrži najčešće note jasmina, gardenije, mandarine, frezije, a završne note su nijanse sandalovine, mošusa, jantara i marelice. Drveni Ova obitelj sadrži mirise sandalovine, ružinog grma, cedra, vetivera. Drvena podfamilija je skupina morskih drvenih mirisa, koja uključuje mirtu, mošus i plavi iris. Citrusi Ništa ne okrepljuje i okrepljuje više od aroma iz obitelji citrusa. Ovi mirisi sadrže limun, mandarinu, grejpfrut i bergamot. Fougère ili paprat Ova grupa je dobila ime davne 1882. godine, kada je suvlasnik tvrtke Houbigant Paul Parke kreirao miris Fougere Royale, što znači "Kraljevska paprat". Ovaj je miris postao prototip svih fougere mirisa. Chypre mirisi u ovoj skupini imaju čiste, svježe, blago gorke mirise, uključujući note kao što su kadulja, cistus, labdanum, hrastova mahovina, pačuli, bergamot i smole.

Mirisna struktura Klasične parfemske kompozicije sastavljene su po principu trijade: "početna nota", "srčana nota" i "završna nota". S vremenom se te tri note izmjenjuju, a karakter mirisa se mijenja - ponekad se kaže da se miris "otvara". "Gornja nota" ili "glava" mirisa pojavljuje se odmah nakon nanošenja parfema i ostaje čista oko 10 minuta. Gornja nota sastoji se od parfemskih materijala koji brzo isparavaju poput citrusa i biljnih nota. Nakon otprilike 30 minuta dolazi vrijeme "srčane note", koja ostaje na koži nekoliko sati. Ovo je glavni i karakterističan miris. Ovu notu čine materijali relativno sporog isparavanja, koji se miješaju u sastavu, nadopunjujući i zasjenjujući jedni druge. Nakon 12 sati, ono što ostaje je "završna nota" ili "bazna nota", koja se ponekad naziva i "rep" mirisa. Neće se promijeniti dok miris ne nestane. Osnovnu notu parfema određuju tvari s najmanjom stopom isparavanja, koje se najduže zadržavaju na koži. Odjeća, posebno vunena, poprskana parfemom, ponekad može zadržati miris bazne note i po nekoliko mjeseci.

Sastav parfemskih kompozicija Za izradu parfemskih kompozicija koristi se više od tri stotine prirodnih i sintetskih mirisnih tvari dobivenih iz biljnih, životinjskih i kemijskih sirovina. U prosjeku, sastav uključuje od 15 do 60 ili više različitih aromatičnih tvari. Obično je sastav 10-25% težine parfema, u nekim parfemima - do 50%. Mirisne tvari Sirovine za aromatične tvari biljnog podrijetla prvenstveno su latice cvijeća, plodovi, listovi i korijenje biljaka koje sadrže eter. Od njih se destilacijom vodenom parom i ekstrakcijom dobivaju eterična ulja ili daljnjim zgušnjavanjem “cvjetni ruž”. Ulja ruže, korijandera, sandalovine koriste se kao samostalni mirisi. Kao infuzije koriste se listovi pačulija, sjemenke korijandera, hrastova mahovina. U pravilu, tvari biljnog podrijetla čine glavnu aromatičnu masu parfema.

Sastav parfumerijskih sastava Mirisne tvari životinjskog podrijetla koriste se samo u obliku infuzija za fiksiranje arome. To uključuje jantar, mošus, kastoreum i cibetku. Sirovine životinjskog podrijetla su skuplje od ostalih komponenti, ali njihova prisutnost ili odsutnost određuje razinu kvalitete parfema. Od tvari biljnog podrijetla kemijskim se putem proizvode sintetske aromatske tvari. Kao sirovina za njihovu proizvodnju koriste se, na primjer, korijander, sasafras, ulje anisa. To vam omogućuje da dobijete okuse koji nemaju analoge u prirodi. Otapalo Kao univerzalno otapalo koristi se vrlo visoka koncentracija etilnog alkohola (do 96%). Nedavno otkriveno i malo poznato, ali vrlo učinkovito otapalo za parfeme je Masculon (mješavina etilnog alkohola i koncentriranog infuza plućnjaka i valerijane) Bojila Bojila se koriste u proizvodnji parfema. Dodaju se kako bi parfemska tekućina dobila željenu boju, što obično ne utječe na njezina aromatična svojstva. Boje se dodaju u obliku vodenih otopina.

Klasa korištena (%) Ne korištena (%) 9 17,3 83,7 10 28,3 71,7 11 55,5 44,5

Firma Ocjena 9 (%) Ocjena 10 (%) Ocjena 11 (%) Avon 34,8 12,3 12,4 Chanel 28,7 16,9 17,8 Sretan 10 51,8 61,2 Elle 55,6 39, 4 30

Klasa arome 9 (%) Klasa 10 (%) Klasa 11 (%) Orijentalna 54,6 - 65,4 Citrusi - 42,5 13,5 Cvjetna 68,9 87,5 88,8

Zaključci Njihova trajnost ovisi o sastavu alkoholnih pića. Potrebno je odabrati parfeme s mirisom koji vam odgovara.

U prijevodu s latinskog, riječ "parfem" znači "izvan dima". U davna vremena tamjan se palio u hramovima i tako iz njih izvlačio ugodan miris. A kombinacija dva ili više okusa već je cijela umjetnost. Oni mogu prekidati jedan drugoga ili se, međusobno djelujući, transformirati u potpuno novi miris.

Tajna parfema

Osnova svakog parfema je eterična kompozicija koja uključuje sljedeće aromatične tvari:

• Biljna - eterična ulja i smole koje daju postojanost parfema. Izraz "ulja" neke dovodi u zabludu. Zapravo, to su mješavine organskih aromatičnih tvari, među kojima mogu biti aldehidi, alkoholi i eteri. Dobivaju se ekstrakcijom, prešanjem većeg broja biljaka ili metodom enfleuragea, odnosno u zatvorenoj komori cvjetovi i krutina se stavljaju u slojeve. Kada su masti zasićene, iz njih se izdvajaju mirisna ulja. Inače, aromatična ulja dobivena na ovaj način su najskuplja. Najčešće se dobivaju iz cvjetova jasmina, ruže, ljubičice i tuberoze.
• Životinje - mošus, jantar, cibet, dabrov tok, dodajući senzualnost parfemima. Mošus izlučuje mužjak mošusnog jelena, ambergris je tvar koja se stvara u crijevima kitova sjemena, cibetku proizvode životinje iz porodice viverrida, a dabrov tok dolazi odakle što mislite? Dabru ispod repa.
• Sintetski, stvoren pomoću kemijskih formula. Usput, većina komponenti za parfeme, uključujući jantar i mošus, mogu se dobiti u laboratoriju.

Stručnjaci na području parfumerije još uvijek žustro raspravljaju koji su sastojci bolji - sintetski ili prirodni? Zagovornici znanstvenog i tehnološkog napretka tvrde da čiste, bez nečistoća, sintetizirane tvari ne samo da ni na koji način nisu inferiorne u kvaliteti od prirodnih, već ih čak ponekad i nadmašuju. Štoviše, u laboratoriju možete stvoriti jedinstvene fantastične mirise temeljene na neobičnim notama.

Kako biste odabrali kvalitetne parfeme, morate poznavati glavne karakteristike parfema. Muški i ženski parfemi mogu biti:

• masa - ovo su Oriflame i Avon;
• elita (luksuz) - to su Dior i Chanel;
• i selektivni (nišni) - ovo uključuje Diptygue, Annick, Goutal Jo Malone, Penhaligons, Montale, Amouage, Frederik Malle.

Razlika između njih nije samo u cijeni. Glavna razlika je obujam proizvodnje. A što se manje proizvoda proizvodi, to je svaka bočica parfema skuplja. Sastav je također drugačiji. Alkoholna pića selektivne skupine uključuju rijetke komponente i odlikuju se neobičnim aromama. Ali to uopće ne znači da je selektivni parfem visoke kvalitete, a svi ostali proizvodi nisu. Ponekad su autori masovnih i selektivnih parfema isti parfimeri.

Osim toga, note mirisa, kao i sve ostalo, također imaju modu koja se stalno mijenja. Na primjer, danas je u modi ruža (svježa verzija od Miss Dior).

Sljedeći trend može se nazvati gurmanima: parfem s aromom čokolade ili orašaste kave, keksa i karamele (Profumi del Forte, Toscanello).

Cvjetno-aldehidne kompozicije (Frederic Malle) također ne gube svoje pozicije.

Osim toga, nedavno je postalo moderno kombinirati gotove mirise, izmišljajući vlastiti, unikatni muški ili ženski parfem. Konzultant u trgovini pomoći će vam da odaberete pravi parfem. Usput, neke marke proizvode cijele linije parfema s idejom dizajnera.

I muške i ženske parfeme bolje je birati ujutro, u vrijeme najvećeg pogoršanja ljudskog osjetila mirisa. Osim toga, parfumerijski stručnjaci ne savjetuju da to radite odmah nakon prehlade iu drugoj polovici menstrualnog ciklusa.

Miris parfema se ne pojavljuje odmah. Glavne note, gornje note, prve dolaze na scenu, koje stvaraju prvi dojam. Ali traju vrlo kratko - ne više od deset minuta. U pravilu su to nestabilne arome đumbira i citrusa. Srednje note (srčane note - jasmin, lavanda, ruža) imaju vrijeme manifestacije od pet minuta do sat vremena, a trajanje djelovanja je otprilike tri sata. U većini slučajeva, osoba prepoznaje miris po srednjim notama. Bazne note počinju zvučati tek pola sata nakon nanošenja i traju oko dvadeset četiri sata.

Kako biste što duže zadržali miris parfema, parfem ne nanesite samo na sljepoočnice i iza ušiju, već i na zapešće, trbuh, unutarnju stranu koljena i gležnjeve. S obzirom da se miris parfema kreće odozgo prema dolje, puno će sporije ispariti.

Miris traje duže na masnoj nego na suhoj koži. Iz tog razloga, prije prskanja parfema, ima smisla nanijeti tanak sloj kreme ili vazelina na mjesta njihove upotrebe. Istina, u ovom slučaju

Sirovine životinjskog podrijetla

Što biste rekli da znate da se od šarmantnog dabra može dobiti vaš omiljeni miris ili da veći miris dugujete trbušnoj vrećici mošusnog mošusnog jelena? Smirite se, uporaba ovih proizvoda, koja je postojala prije nekoliko godina, sada je strogo kontrolirana i usklađena s problemom opstanka vrsta. Međutim, oni zaslužuju pozornost kako bi se cijenio doprinos sintetičkih mirisa i razumjela njihova uloga u sastavu mirisa.

Ambra

Kit sjemenjak izbacuje stvrdnuti mirisni produkt nastao u crijevima, koji se zove ambra. Ne treba ga brkati s fosiliziranom smolom bez mirisa koja se koristi u proizvodnji nekog nakita. Beru ga ribari na moru ili prolaznici na plažama, ambra nestaje iz klasičnog proizvodnog ciklusa i rijedak je proizvod koji se koristi u skupim parfemima.

Endokrine žlijezde dabra luče uljastu tvar kastoreum kojom dabar natapa svoje krzno kako bi ga zaštitio. Karakterističan miris kastoreuma koristi se u chypre kompozicijama s notama kože i duhana.

Castoreum - mirisna izlučevina dviju unutarnjih žlijezda dabra, to je uljasta sjajna tvar kojom životinja podmazuje svoje krzno kako bi ga zaštitila od vanjskih nadražaja. Dabar je rasprostranjen u Sjevernoj Americi, Kanadi i Rusiji. Težina vrećica je oko stotinu grama, a veličina ovisi o starosti životinje. Castoreum je izvrstan fiksator u parfemskim kompozicijama. Koristi se kao alkoholna infuzija zdrobljenih vrećica, ili izravno kao rezinoid ili absolut. Castoreum stvara toplu, animalnu notu, blisku mirisu kože, a parfimeri ga koriste u orijentalnim, chypre kompozicijama, kao iu muškim parfemima.

Mošus

Žlijezda mužjaka mošusa sadrži zrnca mošusa. Korišten kao infuzija, mošus daje parfemu senzualnu notu.

U parfumeriji, mošus je mirisna tajna koja se dobiva iz žlijezda mužjaka mošusnog jelena. Žlijezda izgleda kao okrugla ili ovalna vrećica promjera od 3 do 8 cm, smještena ispod kože u abdomenu. Mošusni jelen, vlasnik mošusa, je preživač iz porodice srna. Nalazi se na visokim visoravnima Azije (na Himalaji, u srednjoj Aziji). Životinja koja izgleda poput običnog malog srndaća teškog 10 kg svoj teritorij obilježava mirisnom tajnom. Radi zaštite vrste zabranjen je lov na nju, a izvoz mošusa je strogo reguliran. Ranije, da bi se dobile žlijezde mošusa, bilo je potrebno ubiti ga. Tada su ih pokušali uzgojiti, no u zatočeništvu je prestalo lučenje. Najbezazleniji način bio je staviti životinju u kavez tijekom sezone parenja, kada se pusti mošus, eutanazirati je, ostrugati vrećice i pustiti. Za dobivanje 1 kg mošusa potrebno je oko 40 vreća. Mošus u zrnu izvađen iz vrećice je tvar s jakim amonijačnim, zagušljivim mirisom, izvana sličan mljevenoj kavi. Nakon sazrijevanja u obliku alkoholne infuzije, miris dobiva životinjsku senzualnu notu, dajući parfemu punoću. Mošus je bio vrlo popularan u grčkoj i rimskoj antici, a kasnije iu renesansi, kada je zajedno s jantarom i tamjanom bio omiljeni proizvod parfimera; danas se praktički više ne koristi. Parfimeri su prirodni mošus zamijenili sintetičkim mošusima koji su puno jeftiniji.

Cibet

Viverra živi u Etiopiji. U blizini spolnih žlijezda ima vrećicu u kojoj se stvara tvar slična masti s jakim životinjskim mirisom koja se koristi u parfumeriji.

Sirovine biljnog podrijetla

Naravno, cvijeće se najčešće koristi u parfumeriji, ali nije ograničeno samo na njih. Neki dijelovi biljaka u svakodnevnom životu namijenjeni za druge svrhe ne prolaze nezapaženo kod parfimera.

CVJETOVI, LATICE, PUPULJCI I PUPULJCI

Danas je veza između cvijeća i parfema očita svima, ali korištenje svijeta cvijeća u parfumeriji nije počelo odmah. Ljudi su morali pokazati čuda mašte i hrabrosti da u boci ponove "duh biljke" u svoj njegovoj šarmantnoj svestranosti.

Ruža

Više od tri tisućljeća poznavatelji aroma od svih cvjetova biraju upravo ružu. Homer spominje ružino ulje dobiveno namakanjem latica u maslinovo ulje, kojim je Afrodita namazala Hektorovo tijelo. Islamska parfumerija je bila prva u destilaciji ružinih latica iz Damaska. Perzijski grad Shiraz poznat je od 8. stoljeća po ružinoj vodici koja se izvozila sve do 17. stoljeća. u Europu, Indiju i Kinu. Osim kulinara i farmaceuta, ružinu vodicu cijenili su i zapadni parfimeri od renesanse do 19. stoljeća. Perzijski sultani nadmašili su sve popunjavajući svoje madrace dragocjenim laticama. Od stotina poznatih vrsta ruža, u parfumeriji se koriste dvije botaničke sorte: Rosa centifolia, koja se naziva May ili Provence, raste u Grasseu i Maroku, i Rosa damascena, koja se uzgaja u Bugarskoj i Turskoj. Od ruže centifolia u Grasseu dobiva se beton tretiranjem latica ekstrakcijom hlapljivim otapalima, a zatim apsolutnim uljem. Centifolia iz Maroka, turska damascena obrađuju se i otapalima i parom, a potonja metoda omogućuje ekstrakciju eteričnog ulja. Što se tiče bugarske ruže damaske, ona se podvrgava samo parnoj obradi. Branje ruža vrlo je delikatna stvar. Najgori neprijatelj u ovom slučaju je sunce, jer. na vrućini je aroma jača, ali ne tako delikatna. Zato, ruže pucaju u zoru, cvijet za cvijetom, što prije. Najveća količina hlapljivih tvari u cvijetu se skupi negdje u pola devet ujutro. Iskusan radnik dobiva od 5 do 8 kg latica na sat, a najaktivniji dobivaju i do 50 kg dnevno. Ako vam se ova brojka čini prevelikom, onda morate znati da je za jedan kilogram eteričnog ružinog ulja potrebno 5 tona cvjetova! Od onoga što se ubere po satu dobije se nešto više od 1 grama eteričnog ulja. Ulje se sastoji od gotovo 300 spojeva, od kojih je neke teško identificirati. To može poslužiti kao objašnjenje činjenice da unatoč uspjehu sinteze još nije bilo moguće u potpunosti kopirati ovu složenu prirodnu mješavinu. No, nećemo se žaliti, jer osim prekrasnih plantaža zasađenih ružama koje oduševljavaju naše oči, naše čulo mirisa osjeća ukusne mirise, poput parfema Joy Jeana Patoua ili prekrasnog Pariza Yvesa Saint Laurenta.

Jasmin

Cvjetni, topli, životinjski, začinski, voćni: popis mirisa jasmina je beskrajan.

Vrsta koja se koristi u parfumeriji je jasmin grandiflorum. Izvorno vjerojatno iz središnje Azije i Perzije, ovo se drvo pojavilo u Grasseu oko 1560. zahvaljujući španjolskim pomorcima.

Danas je u Grasseu ostalo samo nekoliko plantaža manjih od 10 ha; čak i tako poznatim tvrtkama kao što su Patou i Chanel teško je pregovarati s poljoprivrednicima koji posebno uzgajaju jasmin za svoje skladbe.

Jasmin raste i u Egiptu, Italiji, Maroku i Indiji, gdje je ručni rad jeftiniji. Jasmin je ljetno cvijeće i cvate od kolovoza do listopada. Ako je danas proizvodnja jasmina mala, onda je početkom stoljeća iznosila 200 tona godišnje, a između 1930. i 1940. dosegla je čak gotovo 2 tisuće tona. Kad znate da vam je potrebno 8 tisuća cvjetova da biste dobili 1 kg jasmina, teško možete zamisliti koliko je rada i sadnica potrebno za njihov uzgoj. Kao i ruža, jasmin se bere prije izlaska sunca iz straha da rosa i vrućina ne pokvare dragocjeno bijelo cvijeće. Cvjetovi se beru tako da se bere jedan po jedan. Dobar berač ubere oko 700 grama jasmina na sat. Zatim, što je prije moguće, cvijeće se šalje u tvornicu, prerađuje se ekstrakcijom. Za 1 kg apsolutnog ulja potrebno je 750 kg cvjetova. U tridesetima su neki parfemi sadržavali do 10% apsolutnog ulja jasmina, danas je ta brojka smanjena: u najboljem slučaju, njegov sadržaj je 1-2%. Od svih bijelih cvjetova, jasmin se najviše koristi u parfumeriji. Prema kreatorima-parfimerima, poznati parfemi ne mogu postojati bez jasmina. Zahvaljujući njemu pojavili su se klasični mirisi kao što su bezvremenski Chanel No. 5, Joy Patou, Agröde Lanvin, Fleur de fleurs by Nina Ricci ili First, Van Cleef.

Tuberoza

Cvijet opojnog mirisa, Polianthes tuberosa ili tuberoza, porijeklom je iz Meksika. U Francusku je donesena u 17. stoljeću za uzgoj u Grasseu. Tuberoza se posebno svidjela na dvoru Kralja Sunca, kada su ljepotice njome ukrašavale svoje steznike. Danas većina proizvodnje dolazi iz države Karnataka u jugoistočnoj Indiji, gdje cvjeta tijekom cijele godine. Miris mu je snažan, topao, balzamičnog prizvuka. U parfumeriji se koristi za kompozicije orijentalnog tipa, poput Poisona Christiana Diora.

Narcis

Planinski cvijet nezaboravnog mirisa, raste na livadama Jure, Alpa i Centralnog masiva. U Francuskoj postoji desetak vrsta narcisa (jonquil). U parfumeriji koriste Narcissus poeticus, prilično rijetku vrstu koja cvate u svibnju. Lišće, stabljike i cvjetovi tretiraju se ekstrakcijom otapalom. Dobiveno absolutno ulje nalikuje mirisu cvijeta, s nešto zelenijom notom zbog obrade stabljike. Ovo je vrlo skup proizvod: za 1 kg cvjetova plaća se 10 franaka, a za 1 kg apsolutnog ulja potrebno je 1200 kg cvjetova. Miris dobivenog ulja je vrlo intenzivan.

Mimoza

Domovina mimoze je Australija, ali se savršeno ukorijenila u Francuskoj. Od kraja siječnja do početka ožujka pokriva masive Alpes-Maritimes i Vara, kojima daje lijepu ljetnu boju. Zapravo, zlatne kuglice se ne sastoje od latica, već od prašnika, što objašnjava njihovu krhkost. Nemoguće je sačuvati mimozu odrezanu prije više od 24 sata. Obrađuju se cvjetovi i listovi, te se dobije apsolutno ulje koje podsjeća na aromu samog cvijeta, mekano i "škakljivo". Ovaj cvijet vole Anglosaksonci, ali nikada nije korišten za stvaranje glavnih nota u skladbama.

Narančin cvijet (narančin cvijet)

Ovo je cvijet čednosti, prema tradiciji Grassea, vijenci od njega daju se mladencima koji se vjenčaju tijekom njegovog cvatnje, u travnju-svibnju. Ovo je cvijet Citrus aurantium amara, tj. gorka naranča, drvo porijeklom iz južne Kine, doneseno na Mediteran tijekom rimskog doba. Destilacijom cvjetova dobiva se eterično ulje koje se naziva neroli. Voda koja ostane nakon ovog tretmana je poznata voda od narančinog cvijeta. Također možete dobiti apsolutno ulje iz narančinih cvjetova ekstrakcijom otapalom. Prinos ulja je premali: 1 kg nerolija jedva se dobije od tone cvjetova. Lišće i grane gorke naranče također se prerađuju i dobiva se eterično ulje koje se naziva petitgrain, a nakon obrade (cijeđenja) kore naranče dobiva se ulje koje se zove bigarade.

Lavanda

Neraskidivo povezana s Provansom, ali i mirisom čistoće koji dolazi iz proizvoda za pranje rublja, lavanda više nije u modi za parfumerije. Nepravedna sudbina lavande, biljke zanimljive mirisne palete. Pogrešno se vjeruje da je za ljepotu kolovoških brežuljaka Luberona i visoravni Manosca zaslužna lavanda, zapravo njezin hibrid: lavandin. Prava lavanda koja se koristi u parfumeriji je niža, s tanjom stabljikom, cijena joj je viša. Raste u Alpama na nadmorskoj visini od tisuću metara, ali je posebno česta u Velikoj Britaniji. Početkom stoljeća Britanci su kreirali dvije prekrasne kreacije koristeći notu lavande; to su engleska Iavender, Atkinson (1910.), koja je bila prva toaletna voda za muškarce, i staroengleska lavanda, Yardley (1913.), apsolutno neophodan dodatak britanskom tvidu. Kasnije ih je zamijenio Caron Pour un homme (1934). Danas je jasno da se parfimeri više ne bi usudili izbaciti parfeme s karakterističnim mirisom lavande, neizostavno vezanim uz miris opranog rublja, no lavanda se koristi u muškim toaletnim vodama za početnu mirisnu notu koja daje svježinu kompoziciji. .

KORIJENI I KORIJENI

Ako ekstrakcija nekih cvjetova i biljaka nije moguća, onda se iz njihova korijena dobivaju izvrsna ulja. Parfimeri ih koriste u mnogim kombinacijama.

Iris

Od 300 poznatih vrsta irisa, parfumeri su zainteresirani samo za dvije: Iris pallida i Iris florentina, koje se uglavnom uzgajaju u Maroku i regiji Firence. Njihovi se rizomi koriste u parfumeriji. Miris ulja razlikuje se od mirisa cvijeta i ima karakterističnu osobinu: nakon obrade rizoma podsjeća na aromu ljubičice. Od razdoblja sadnje rizoma do žetve moraju se računati tri godine. Za sušenje i postizanje najpunijeg okusa potrebne su još tri godine. Korijenje se zdrobi, potopi u vodu i destilira. Od jedne tone perunike dobije se 2 kg izuzetno skupog eteričnog ulja. Aroma ovog prekrasnog proizvoda je suptilna i vrlo jaka. Stvara dugotrajnu cvjetnu i drvenastu notu koja podsjeća na rižin prah naših prabaka. Kada se govori o mirisu perunike, misli se na miris ulja iz rizoma perunike.

Od ostalih biljaka koje koriste rizome izdvajamo ginseng (Zingiber officinale), koji se uzgaja u Kini, Indiji, Liberiji i Jamajci. Koristi se uglavnom u kulinarstvu, ali u parfumeriji se koristi ulje dobiveno destilacijom. Ljupčić (Levisticum officinale) je visoka biljka koja se uzgaja još od Rimljana. Njegovo se korijenje destilira kako bi se dobilo ulje snažnog i toplog mirisa koje čini čuda u drvenastim, orijentalnim i začinskim kompozicijama. Parfimeri su koristili i korijenje valerijane (Valeriana officinalis) i korijenje kastusa, izvezene iz Kašmira, koje nakon destilacije daju ulje s izraženom životinjskom nijansom mirisa, no tada je zakon zabranio njihovu upotrebu. Konačno, vetiver, botaničko ime je Andropogon squarrosus - ali Indijanci ga zovu Kus Kus, je žitarica koja se uglavnom uzgaja na Haitiju, Indiji, Indoneziji i otoku Reunion. Njegovo korijenje destilacijom daje eterično ulje, koje se ne koristi samo u parfemima, već i za dobivanje vetiveril acetata.

LIŠĆE, BILJE I STABLJIKE

Geranija

Od 250 sorti geranija, parfumerija je odabrala samo tri, uzgojene na visokim ravnicama otoka Reunion i na obalama delte Nila u Egiptu. Eterično ulje geranija, dobiveno destilacijom vodenom parom, daje kompoziciji vrlo ugodnu cvjetnu nijansu. Posebnost ovog ulja je u tome što sadrži kemijske spojeve koji se nalaze u eteričnom ulju ruže, a kompozicijama daje notu ruže.

Pačuli

Poznati "flower power" hipijevski miris 70-ih duguje ulju pačulija koje se dobiva iz osušenog lišća Pogostemon cablin uzgojenog u Indoneziji. Pačuli ima vrlo neobičan miris, kamforast, zemljan i drvenast u isto vrijeme.

ljubičica

Koriste se listovi ljubičice (Viola odorata). Ekstrakcija otapalom daje apsolutno ulje cvjetnog mirisa i jake zelene note. Ljubičasta je bila vrlo široko korištena na početku moderne parfumerije (Vera Violetta, Roger i Galle, 1892., Violette pourpre, Houbigan, 1907.). Trenutno se često koristi kao fiksativ za druge komponente.

Mirta

Grane Myrtus communis daju eterično ulje koje u malim količinama stvara aromatičnu notu u kompozicijama. Ovo mediteransko drvo, nekada posvećeno Veneri, bilo je simbol sretnih ljubavnika. Rimljani su dodavali grane i plodove mirte vinu za aromatiziranje, listovi su korišteni u kupkama.

Ostale biljke koje treba spomenuti su pelin, samonikla biljka od koje se dobiva eterično ulje zeljastog mirisa; bosiljak (francuski bosiljak i egzotični bosiljak); čempres, estragon, eukaliptus, kopar, lovor, mažuran, mate (malo drvo u Južnoj Americi čije lišće žvaču Indijanci); metvica, origano, peršin, borovica, ljekovita i muškatna kadulja, duhan, majčina dušica, verbena.

Dugo korišteni za fumigaciju, ovi proizvodi igraju važna uloga u modernoj parfumeriji kada se koristi u kompozicijama s drvenastim i chypre mirisom.

Cimet

Popularan začin od 16. stoljeća, sa svim priznatim aromama toplih vina i slastica, cimet se u parfumeriji koristi kao eterično ulje. Korištena vrsta je cejlonski cimet (Cinnamomum ceylanicum), koji raste na Cejlonu, u Maleziji i na Sejšelima. Postojana i topla aroma ulja cimeta nezamjenjiva je za istočnjačke parfeme.

sandalovina

Amazone, Hermes, Jicky, Guerlain, Metal, Paco Rabanne... Popis parfema koji koriste ulje sandalovine je dugačak. Stablo i korijenje Santalum album destiliraju se parom kako bi se dobilo eterično ulje toplog i blagog mirisa. Najbolje eterično ulje je iz Karnatake, Indija. Stabla sandalovine trenutno su zaštićena, pa se sandalovina službeno ne uzgaja.

Sandalovina je bila visoko cijenjena u Indiji od antike.
Koristi se kao drvo za vjersku fumigaciju, koristi se
u stolarstvu i u parfumeriji nakon destilacije.

Hrastova mahovina (Evernia prunastri), koja se bere zimi i u rano proljeće u umjerenim područjima, i drvena mahovina (Evernia Purfurcea) omogućuju ekstrakciju otapala za dobivanje apsolutnih ulja, nepromjenjivih komponenti kompozicija s mirisom chypre i zelenila (Miss Dior, Dior ; Quartz, Molino i Kouros, Yves Saint Laurent).

Od ostalih sirovina koje se koriste u ovoj kategoriji, napominjemo ružičasto drvo. Njegovo ulje, dobiveno destilacijom drva Aniba rosaedora, drveća porijeklom iz Brazila, Perua i Gvajane, vrlo je važno, poput ulja breze, za kompozicije s mirisom kože. Konačno, ulja tuje i cedra dio su nekih drvenih kombinacija.

SMOLE, GUME I BALZAMI

Nepoznato većini ljudi, ali visoko cijenjeno od strane parfimera, smole, gume, gumene smole i balzami prirodni su ili oštećeni izlučevine određenih biljaka. Ovi se proizvodi razlikuju po topljivosti, a smole, za razliku od guma, imaju svojstva mirisa.

sijamski benzoin

Ova se smola dobiva potkopavanjem debla Styrax tonkinensis, zakržljalog stabla porijeklom iz Laosa i Vijetnama. Ekstrahira se otapalima kako bi se proizveo proizvod nazvan rezinoid, koji parfimeri koriste za zaokruživanje mirisa kompozicije.

Labdanum

Ova gumena smola nastaje iz izlučevina lišća kamenjara, Cistus Iadaniferus, grma mediteranskog bazena. Njegovo apsolutno ulje vrlo je vrijedno za kombinacije chypre i jantarnih kompozicija.

Tamjan

Boswellia carterii ili saera je divlji grm koji raste na jugu Arapskog poluotoka i u Somaliji. Ulje dobiveno destilacijom koristi se za gornju notu kompozicija, kojima daje pikantni štih. Rezinoid dobiven ekstrakcijom ima jači miris, koristi se kao glavna nota u orijentalnim i drvenastim kompozicijama.

Galbanum

Ova guma se ekstrahira iz reza na deblu Ferula galbaniflua, zeljaste biljke koja se uglavnom nalazi u Iranu. Nakon tretiranja vodenom parom ili otapalima, galbanum ima zeleni miris, koji je izvrstan kod Fidji, Guy Laroche i kod Vent Vert, Balmain.

smirna

Jedan od darova mudraca, smirna je smola koju luči grm Commiphora myrrha. Eterično ulje ili rezinoid dobiven iz smole ima aromu koja podsjeća na miris šumske šikare. U parfumeriji se koristi u kombinacijama chypre i paprati.

Podsjetimo i na elemi, koji se dobiva iz gumene smole koju luči elemi manila, veliko stablo koje raste na Filipinima, opopanax (ili opoponax), čije eterično ulje i rezinoid podsjećaju na smirnu i ulaze u sastav poznatog Shalimara. , Guerlain; tolu balzam, izvađen iz stabla porijeklom iz Bolivije ili Venezuele, sa slatkim prizvukom mirisa koji se dobro uklapa u istočnjačke kompozicije. Treba podsjetiti da su smirna, tamjan, galbanum i opopanax još bili u tamjanu Egipćana.

PLODOVE I KORE

Voće, zbog sadržaja vode, ima premalo okusa da bi se koristilo u parfumeriji. Koriste se samo citrusi, njihova kora sadrži mirisna ulja, a plodovi se suše. Parfumeri spominju "citrusne" limune, mandarine, naranče itd., čije su note prisutne u svim kolonjskim i osvježavajućim vodama.

Limun

Eterično ulje se dobiva prešanjem kore ploda Citrus limona uzgojenog u Italiji, Floridi, Južnoj Americi i Obali Slonovače.Ulje se koristi za početnu notu kompozicija i zahvaljujući njemu se postiže efekt svježine .

naranča

Od kore ploda gorke naranče (Citrus aurantium amara) i slatke naranče (Citrus aurantium dulcis) dobivaju se eterična ulja koja su izvrsna u osvježavajućim vodama i kolonjskim vodama.

Mandarinski

Podrijetlom iz Kine, gdje su se njegovi plodovi davali mandarinama, Citrus reticulata omogućuje dobivanje eteričnog ulja cijeđenjem kore.

Grejp
Eterično ulje grejpa dobiva se iz Citrus paradisi i proizvodi se u Izraelu i SAD-u. Nedavno se koristi u parfumeriji, a često igra važnu ulogu u kombinacijama citrusnih mirisa.

Spomenimo i bergamot koji se dobiva iz Citrus bergamia, čije eterično ulje vrlo lako ispari i daje snagu parfemu. Razmotrite i koricu plodova Citrus medica, naširoko korištenu u 18. i 19. stoljeću, ali zaboravljenu od modernih parfimera; a o limeti ili zelenom limunu (Citrus aurantifolia), njegovo se ulje koristi u muškim toaletnim vodama, sportskim mirisima, a također iu Coca-Coli!

anis i zvjezdasti anis

Eterično ulje anisa dobiva se destilacijom vodenom parom malih osušenih plodova europske biljke Pimpinella anisum. Što se tiče zvjezdastog anisa (zvjezdastog anisa), njegovo eterično ulje dobiva se destilacijom zvjezdastog ploda Illicium verum, ogromnog stabla koje raste u Vijetnamu i južnoj Kini. Ovaj miris se koristi u osvježavajućim kompozicijama.

Muškatni oraščić

Botaničarima poznata kao Myristica fragrans, muškatni oraščić raste na zimzelenom drvetu, muškatnom oraščiću. Ubran svjež, plod je veličine marelice. Njegova kora ima vlaknastu strukturu crvene boje. Sam orah ima opor, gorak okus. Obje komponente se koriste u parfumeriji: začinski miris ulja neophodan je za muške kompozicije i moderne kolonjske vode.

vanilija

Izvorno iz Meksika, vanilija u 18. stoljeću. uveden je u Indijski ocean, Madagaskar, Reunion i Camoros. Vanilija (Vanilla planifolia), je biljka penjačica iz porodice orhideja s bijelo-zelenkastim ili žućkastim cvjetovima i blago spljoštenim mahunama. Mahune unutra sadrže crne sjemenke, a njihove unutarnje stijenke obrubljene su dlačicama koje odišu žutom, viskoznom tvari tople, slatke, balzamične arome. Ovo ulje ima jak miris i svojstva fiksiranja, sadržano je u mnogim sastavima, posebno u parfemima tvrtke Guerlain.

Razmotrite i pupoljke klinčića, koji su zapravo cvjetne stabljike stabla klinčića koje raste u Maleziji, Madagaskaru i Zanzibaru. Kombinacija eteričnog ulja klinčića, koje ima pikantan i travast miris, s uljem ruže daje miris klinčića koji je vrlo važan u parfumeriji. Što se tiče bobica kleke, dovoljno je duboko udahnuti miris džina da biste razumjeli njihovu aromu. Proizvode ulje crnogoričnog, voćnog i šumskog mirisa.

Konačno, bobice Pimenta officinalis, kada se destiliraju, daju ulje začinskog, balzamičnog mirisa, koje parfimeri koriste u malim dozama za istočnjačke kombinacije ili za cvjetne kompozicije poput karanfila.

SJEMENKE I ŽITARICE

Kardamom

Sjemenke Elettaria cardamonum, biljke porijeklom iz Indije, Cejlona, ​​Indonezije i Srednje Amerike, služe kao sirovina za proizvodnju eteričnog ulja blagog voćnog mirisa koji daje polet kompozicijama.

Korijandar

Eterično ulje korijandera dobiva se destilacijom vodenom parom sjemenki Coriandrum sativum, biljke koja raste u Ukrajini, Mađarskoj i Sjevernoj Africi. Ima pikantnu aromu s primjesama čokolade.

Kim

Ovo su osušene sjemenke Cuminum cyminum, biljke porijeklom iz Mediterana i Indije, koje se destiliraju parom kako bi se dobilo eterično ulje koje se koristi u kombinacijama paprati i drvenastih kombinacija u malim količinama, kao njegov travnati, pikantni miris anisa je vrlo jak.

Piskavica

Ova biljka, porijeklom iz Indije i Male Azije, igrala je važnu ulogu u drevnoj i islamskoj parfumeriji. Resinoid se dobiva ekstrakcijom njezinih sjemenki. Njegov zastarjeli miris sličan je mirisu oraha i celera.

Tonka grah

Parfumerija koristi sjemenke sadržane u plodu Dipterix odorata, velikog stabla koje raste u Gvajani i Brazilu. Ekstrakcija proizvodi apsolutno ulje koje se koristi za stvaranje bazne note u kombinacijama jantara, duhana i orijentalne note.

Papar

Plod je penjačkog grma Piper nigrum, bobice su mu u početku zelene, a beru se nakon što porumene. Zatim posmeđe. Ulje papra koristi se u muškim kompozicijama.

Bez aldehida?5 Chanel nikada ne bi ugledao svjetlo dana, a bez hediona Edmond Rudnitska ne bi stvorio Eau Sauvage! To će neke možda iznenaditi, kao i sve što je rečeno o korištenju sintetičkih proizvoda u parfumeriji. Ako se želja za rekreiranjem onoga što je priroda stvorila u takvom skladu i s takvom strpljivošću može činiti drskom, onda je to bila mudrost koja je vodila djelovanje kemičara u 19. stoljeću. Tko danas zna imena Perkin, Timan, Baur, Darzan, Ružička, Bouveau ili Blanc? Međutim, upravo su ti ljudi dali život modernim duhovima. Doista, prije rada na području kemije mirisa, parfemi su se sastojali od prirodnih komponenti, koje su predstavljale gotovo vlastite arome, koje je parfimer miješao svojom kreativnom maštom. Cijena tako dobivenih parfema nije nimalo pridonijela njihovoj distribuciji; i osim ponekog ekstrakta i kolonjske vode, parfem je ostao luksuzna roba za povlaštene slojeve.

Od 1830. nekoliko je kemičara, koji nisu bili parfimeri, počelo eksperimentirati s prirodnim mirisima. Radilo se prvenstveno o izdvajanju najzanimljivijih spojeva iz eteričnih ulja. Tako je iz ulja citronele frakcijskom destilacijom dobiven geraniol s mirisom ruže; a mentol je ekstrahiran iz ulja paprene metvice kristalizacijom. Te se tvari nazivaju izolati.

Kao rezultat prve faze istraživanja bilo je potrebno konstatirati da se mnoge mirisne komponente prirodnih proizvoda ne mogu izolirati zbog zanemarive količine ili zato što bi to bilo preskupo, kao u slučaju vanilina iz mahune vanilije. . Kemičari su sintezom stvorili takve tvari na temelju pojedinačnih komponenti dobivenih iz eteričnih ulja. Terpeni izolirani iz borovog ulja bili su izvor dobivanja, primjerice, terpineola koji se koristio za miris jorgovana.

Od mnogih sorti bora dobiva se eterično ulje ili rezinoid,
koristi se u industriji parfema.

Ovi rezultati potaknuli su znanstvenike da pokušaju dobiti mirisne tvari na bazi fosilnih sirovina, poput nafte ili ugljena. U tome su uspjeli zahvaljujući uspješnosti sinteze: iz benzena je nizom pretvorbi dobiven feniletil alkohol s nježnom aromom ruže; i od toluena - benzil acetat s mirisom jasmina; salicilna kiselina bila je početni proizvod za sintezu kumarina, novog spoja koji je otvorio put

Sastav svih parfema je isti. Napravljen je od koncentrata (parfemske kompozicije), alkohola i vode, razlika je u omjerima. Najskuplji i postojani su parfemi. Obično sadrže 20-35% parfemske kompozicije otopljene u 90% alkoholu plus fiksativ. Parfemi sadrže najskuplja i najvrijednija prirodna eterična ulja i sintetičke mirise. Eau de Parfum - dnevni parfem, "duh parfema", sljedeća vrsta parfumerskih proizvoda po koncentraciji - 5-25% koncentrat otopljen u 90% alkoholu. Toaletna voda - 6-15% koncentrata i 85% alkohola. Kolonjska voda - 6% parfemske kompozicije u 70-80% alkohola. Ova vrsta parfema proizvodi se za muškarce.

Stvaranje mirisa, kao i svaka druga kreativna aktivnost, plod je inspiracije i mnoštva dojmova. Glazbenik svira note, umjetnik slika, parfimer ("nos") komponira svoju kreaciju od mirisa. Kroz povijest se posao s parfemima transformirao iz obiteljskog u polje djelovanja financijskih grupa i tvrtki. Sada parfumer stvara kompozicije za tvrtku za koju radi i stoga mora biti inspiriran njezinim idealima i imidžom.

Jedna formula parfema u prosjeku sadrži stotinjak elemenata i prirodni i sintetski. I upravo njihovo doziranje, njihova međusobna kombinacija dovodi do određenog rezultata, željenog sastava, za čije postizanje je u pravilu potreban ogroman broj uzoraka. Kvaliteta parfema ovisi o kvaliteti korištenih sirovina. Ovo određuje razliku između prestižne marke, koja koristi uglavnom prirodne i visokokvalitetne komponente iz proizvoda za masovno tržište, gdje je uporaba takvih komponenti nemoguća zbog visoke cijene.

Kriteriji mirisa

Čvrstoća; Tvrđava; perje; Prepoznatljivost, sposobnost prepoznavanja; Povežite miris s društvom; Sa stilom.

Jačinu mirisa određuje % udjela parfemske kompozicije. Postojanost mirisa ne ovisi samo o količini koncentrata, već io vrsti mirisa. Svježi, citrusni, biljni i cvjetni mirisi manje su postojani od orijentalnih mirisa, mirisa vanilije, jantara i mošusa. Da biste poboljšali svoj omiljeni miris, morate koristiti proizvode iste parfemske i kozmetičke serije. Priroda duhova manifestira se polako, u nekoliko faza.

Pojmovi: "POČETNA (glavna) nota", "SRCA (srednja) nota", "KRAJ (bazna) nota" - označavaju faze otvaranja buketa. Početna bilješka pojavljuje se unutar prvih 15 minuta. isparavanje. Stvara prvi, spontani dojam parfema. Stvaraju ga najhlapljivije komponente sastava: citrusne, biljne, aldehidne, zelene, ozonske arome. Napomena "srce" - jezgra parfema, određuje vrstu mirisa. Otvara se nakon početne note i traje 3-4 sata. U to vrijeme pojavljuju se sve glavne arome kompozicije: voćne, cvjetne, začinske, drvenaste, životinjske itd. Konačna nota se osjeća u završnoj fazi isparavanja i traje 4-5 sati. U njemu se pojavljuju mirisi životinja, mošusa, vanilije, jantara, koji daju snagu i postojanost parfema.

Vizualno se miris može zamisliti u obliku trokuta te se tako može vidjeti kakvu ulogu igraju pojedine note u svakoj fazi razvoja mirisa.

Aroma je vrlo suptilna stvar. Miris, jedino od naših pet osjetila, ovisi o dijelu mozga u kojem se rađaju emocije. Koristimo metafore da bismo opisali mirise. Na temelju ovih efemernih pojmova izrasla je moćna industrija – parfumerija. Kako nastaju parfemi?

baza parfema

Mošus

Mirisna tajna dobivena iz žlijezda muškog mošusa - životinje iz obitelji srna koja živi na visokim visoravnima Azije. Lov na muznog jelena je zabranjen, a izvoz muzga je strogo reguliran. Uklanja se bez ubijanja životinje. Prirodni mošus je tvar s jakim amonijačnim zagušljivim mirisom, a tek nakon sazrijevanja u obliku alkoholne infuzije, miris dobiva neobičnu životinjsku senzualnu notu. Sada su parfimeri zamijenili prirodni mošus jeftinijim sintetičkim analogima.

Ambra

Mirisni proizvod koji se stvara u crijevima kitova ulješura i oni ih povrate. Nakon zabrane lova na kitove, ambra ponekad dolazi do parfimera od ribara koji je pronađu u svojim mrežama. Jasno je da se radi o vrlo rijetkom sastojku koji se koristi samo u skupim parfemima.

Ruža. ružino ulje

Ružino ulje kojim je Afrodita namazala Hektorovo tijelo prvi put spominje Homer. Ružine latice sada se tretiraju vodenom parom kako bi se ekstrahiralo eterično ulje ili otapalima kako bi se dobilo apsolutno ulje. Ruže se beru samo u zoru, jer je glavni neprijatelj mirisa podnevno sunce. Unatoč uspjehu sinteze, još nije bilo moguće u potpunosti kopirati složeni miris ružinog ulja, stoga je u pravilu prirodni proizvod uključen u sastav parfema.

Jasmin

Od bijelog cvijeća u parfumeriji se najčešće koristi jasmin. Ali njegova proizvodnja stalno pada - vrlo je teško uzgajati i sakupljati ove krhke cvjetove. Poput ruže, jasmin se bere prije izlaska sunca kako rosa i vrućina ne bi pokvarili dragocjeno cvijeće.

Lavanda

Uz široku i originalnu ponudu mirisa lavanda ima nepravednu sudbinu. Neraskidivo povezan s mirisom čistog lana, rijetko se koristi u parfumeriji. Danas se lavanda koristi u muškoj toaletnoj vodi za početnu notu mirisa koja daje svježinu kompoziciji.

Iris

Miris ulja iz rizoma razlikuje se od mirisa cvijeta i, čudno, podsjeća na miris ljubičice. Od trenutka sadnje rizoma do berbe prođu tri godine. Za sušenje su potrebne još tri godine. Od jedne tone korijena irisa dobiva se 2 kg vrlo skupog eteričnog ulja nježne i snažne arome koja stvara postojane cvjetne i drvenaste note.

sandalovina

Dug je popis parfema koji koriste ulje sandalovine. Stablo i korijenje Santalum album destiliraju se parom kako bi se dobilo eterično ulje toplog i blagog mirisa.

Mahovina

Hrastova i drvena mahovina omogućuju dobivanje apsolutnih ulja ekstrakcijom - potrebne komponente sastava s mirisom chypre i zelenila.

Citrusi

Zbog visokog sadržaja vode, voće se ne može koristiti u parfumeriji. Koriste se isključivo citrusi - plodovi se suše, a iz kore se vade mirisna ulja čije note su prisutne u svim kolonjskim i osvježavajućim vodama.

Sintetika

Bez sintetičkih komponenti nezamislivo je postojanje moderne parfumerije. Bez njih ne bi nastao ni Chanel br. 5, ni Eau Sauvage, ni Opium! Sve do 30-ih godina XIX stoljeća parfemi su se izrađivali samo od darova prirode. Proizvodnja je bila vrlo skupa, a parfemi su se smatrali luksuznim predmetom za privilegirane slojeve društva. No 1830. francuski kemičari počeli su eksperimentirati s prirodnim mirisima. Koristeći se sintezom, stvorili su svoje dvojnike na temelju pojedinačnih komponenti dobivenih iz eteričnih ulja. Uspjeh je potaknuo znanstvenike da pokušaju dobiti aromatične tvari na bazi fosilnih sirovina, nafte ili ugljena. Eksperimenti su uspješno završili, a sada se sintetiziraju stotine novih mirisa koji, pomiješani s klasičnim prirodnim mirisima, omogućuju stvaranje jedinstvenih kompozicija.

mirisanje

Za izdvajanje mirisnih ulja iz proizvoda koji se ne raspadaju pod utjecajem visoke temperature koristi se destilacija. Aparat za destilaciju sličan je mjesečini i radi na istom principu. Cvjetovi, bilje i korijenje urone se u posudu s kipućom vodom. Mirisna para prolazi kroz zavojnicu u hladnjak, gdje se mirisna esencija kondenzira.

Da bi se na ovaj način dobila npr. 1 litra lavandinog ulja potrebno je preraditi 200 kg lavande, a za proizvodnju 1 litre ružinog ulja potrebno je 5 tona ruža.

Otapanje (ekstrakcija)
Za biljke koje ne podnose tretiranje na visokim temperaturama razvijena je metoda ekstrakcije mirisnog ekstrakta iz izvorne sirovine pomoću otapala - ekstrakcija tzv. Ranije se benzen koristio kao otapalo, a sada ga zamjenjuje manje otrovni heksan. Rezultat je apsolut - baza žestokih pića. To je doslovno dragulj. Za proizvodnju 1 litre ulja apsolutnog jasmina potrebno je 750 kg ili 8 milijuna cvjetova. Tridesetih godina prošlog stoljeća neki su parfemi sadržavali i do 10% apsolutnog ulja jasmina, danas u najboljem slučaju 1-2%.

Pritiskom

Sada se za cijeđenje ulja iz kore agruma koristi posebna preša, ali još u prošlom stoljeću to se radilo ručno. Na Siciliji i u Kalabriji, na primjer, bergamot i limun tretirani su posebnom kožnom rukavicom, na koju su lijepljeni mali komadići kamena. Ulje se skupljalo na spužvu i cijedilo u kantu.

Umjetnost kreatora-parfimera

"Nosevi" je naziv koji se daje parfimerima koji kreiraju mirise. Nisu poznati kao njihova djela. Tko se, osim stručnjaka, danas sjeća Ernesta Beaua, autora Chanela br. 5, ili Edmonda Rudnitska, tvorca Diorissima? Ali njihovi mirisi ostaju na vrhuncu mode desetljećima.

Malo je "noseva" sposobnih stvoriti bestseler: jedva da ih ima dva tuceta u cijelom svijetu. Riječ je o kreatorima koji znaju pomiješati aromatične esencije tako da se dobiju vrhunski parfemi. Razlikuju i pamte najsitnije nijanse mirisa, kojih u parfumeriji ima više od 4000, i pronalaze njihove briljantne kombinacije; osjetiti njihovu povezanost s vizualnim slikama i bojama, imati ukus i smisao za lijepo.

U pravilu, "nos" radi zajedno s pomoćnikom. On razvija formule, ona važe koncentrate i miješa ih u pravom omjeru. Zatim nanjuši što se dogodilo. Da biste stvorili kompoziciju, morate pomirisati nekoliko desetaka, pa čak i stotina uzoraka. Kada se pronađe idealan, prema kreatoru, omjer, dobiva se parfemska kompozicija - osnova za stvaranje parfema.

Zatim se sastav, sličan biljnom ulju, otapa u alkoholu najveće čistoće bez boje i mirisa u koncentraciji od 2 do 40%.

Proizvodi s visokom koncentracijom imaju postojaniji okus i, prema tome, skuplji su. Obično se koristi sljedeća klasifikacija:

• kolonjska voda (2-3%);
• toaletna voda (5-12%);
• mirisna voda (12-18%);
• parfemi ili ekstrakti (od 18 do 40%).

Smjesa se infuzira nekoliko tjedana - za to vrijeme aroma, miješajući se s alkoholom, dobiva snagu i sazrijeva.

Na kraju, smjesa se ohladi da se istaloži, zatim se dovede do sobne temperature i filtrira.

U jednoj kompoziciji može se koristiti od deset do stotine mirisnih komponenti - prirodnih ulja i umjetno sintetiziranih tvari.

Mirisne obitelji

Parfem se može podijeliti u tri glavne skupine: cvjetni, orijentalni i chypre.

Cvjetni mirisi - lagani, veseli i romantični - čine dvije trećine svih postojećih parfema. Ruža i jasmin, tuberoza i iris, ljubičica i karanfil mogu se poigrati potpuno neočekivanim notama u različitim kombinacijama. Najsvježiji od njih su zeleni, s aromom svježe pokošene trave i mladog lišća.

Orijentalni mirisi su jaki i teški. Stvorene su za zavođenje. Više je večernji i zimski parfem. Topli su, slatki i začinjeni, u kojima dominiraju mošus, istočnjački začini, smole i amber.

Chypre mirisi pojavili su se 1917. godine, kada je François Coty kreirao parfem Chypre ("Chypre") - ovo je francuski naziv za otok Cipar. Tu raste mahovina čiji je miris bio osnova ovog mirisa. Svjež, senzualan i dinamičan, postao je rodonačelnik jedne od tri velike obitelji parfema.